Muut

VIDEO: Katsaus Seattlen Trace -ravintolaan

VIDEO: Katsaus Seattlen Trace -ravintolaan



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tracen kokki Steven Ariel antaa The Daily Mealille sisäilman

Ali Rosen

Daily Mealin videotuottaja Ali Rosen otti yhteyttä Steven Arieliin, Tracen kokkiin Seattlessa, kurkistamaan ravintolaan.

Seattlen W -hotellin uusi ravintola keskittyy eri keittiöiden alkuperän tutkimiseen esittelemällä paikallisesti saatavilla olevia tuotteita ja ainesosia.

Trace -konsepti toimii niin hyvin Seattlessa, koska se heijastaa kaupungin ruokailuyhteisön herkkyyttä. Ariel selittää: "Trace sopii niin hyvin Seattlessa, koska puhumme paikallisista hankinnoista, ruokailusta pöydästä ruokaan-kaikki täällä tekevät sen, joten olisimme vähän paikoillaan, jos emme tehneet sitä. "

Tracen ruokalista on aasialaisen keittiön innoittama, mutta sitä ei pidetä aasialaisena ravintolana. "Koska meitä ympäröi vesi ja olemme Puget Soundilla, siellä on paljon hienoja mereneläviä, ja Seattle on etnisesti melko monimuotoinen yhteisö, joten vaikutteita on paljon ja sopii, että esittelemme vähän Aasian leimahdus ", Ariel sanoo.

Katso videolta paljon enemmän kokki Arielilta Tracesta.


Saint Bread, uuden määränpään leipomo, palaa Portagen lahdella

Leipomo- ja kahvilapöytä nimeltä Saint Bread avattiin hiljaa tällä viikolla entisessä moottorivenelaitoksessa Portage Bayn rannalla. Se sijaitsee vauhdikkaassa, hiljattain kuohuvassa rakennuksessa, joka oli aiemmin konepaja Jensen Motor Boat Company -kompleksissa. Sisällä valikoima leivonnaisia, paahtoleipää ja voileipiä voi jäljittää sen DNA: n suoraan Lontoon tasolle.

Se on sekä London Plane- että Post Alley Pizzan omistajan Yasuaki Saiton ideoita. Hän toi leipurin Michael Sandersin, joka johti Lontoon tason vaikuttavaa leipäkauppaa, ja Randi Rachlowin Acres Baking Co.: sta. Kaikki sanotaan, että taikina on vahvasti valikossa, mutta niin ovat myös kolmikon eri perinnöt. Saiton ystävä Samuel Smith, Portlandin ihmeellisestä Tuskista, auttoi suunnittelemaan aamiaisen ja lounaan: munasalaattivoileipiä kewpie -majoneesilla ja furikakea, okonomiyaki -tortillaa. Paahtoleipäpeli näyttää erityisen vahvalta, ja kauniit leivät tukevat yhdistelmiä, kuten hasselpähkinävoita pistaasipähkinöillä, taatelilla ja hunajalla tai kanelia ja Okinawanin sokeria.

On luultavasti tarpeetonta huomauttaa tästä, mutta lasileivonnaisen sisältö on yhtä moitteeton croissanteista melonpanpaniin, suklaakekseihin, suolaisiin furikake- ja kermajuustoihin. Kardemumma -solmut kunnioittavat venesataman skandinaavisia juuria.

Rehellisesti sanottuna Saint Bread tuntuu kotoisin Seattlesta 10 vuotta sitten, kun vanhat rakennuksemme saivat harkittuja uudistuksia yhdistääksemme teollisen menneisyytemme käsityön tulevaisuuteen. Tämä rakennus, joka oli aikoinaan laivanrakentajien koti, näyttää nyt Washingtonin yliopistolle - akateemikoille, terveyskeskukselle, lähellä olevalle valtamerikoululle - eikä Amazonille. Ja jos kerronta ei liikuta sinua, komea katettu terassi, jossa on tällä hetkellä kaksi piknikpöytää, saattaa.

Kun käännyin sisään toisena päivänä, tilaukseni vastaanottanut nainen raivostui aamiaisvoileivästä. Silmäsin valikkoa etsien hienoja makkaraa tai ramppeja tai jotain muuta näkökohtaa, joka selitti hänen intohimoisen asenteensa. Ei, tässä versiossa on kyse ulottuvuuden lisäämisestä olennaiseen: neliö höyrytettyä munaa yhden vaikuttavan melonpanin sisällä, kardemumman kuiskaus, joka heikentää odotettuja makuja. Lisäviipale amerikkalaista juustoa auttoi tätä hienoa voileipäkanavaa sisäisessä McDonald's-aamiaisessaan.

Se tuntuu hyvältä avatarilta yhdelle vuoden 202 kauneimmista tulijoista. Tällä hetkellä Saint Bread on avoinna tiistaista perjantaihin klo 8–2, osoitteessa 1421 NE Boat Street (muista, kestää hetki, ennen kuin uusi paikka löytää sen jalusta). Seuraa asioita ja ihaile mukautettua lasimaalausta Saint Breadin Instagramissa.


Canlis palkkaa ensimmäisen naiskokonsa

Aisha Ibrahim johtaa kuuluisan 70-vuotiaan Seattlen ravintolan keittiötä.

Canlis on sulkenut ruokasalin maaliskuussa 2020, ja se on keksinyt itsensä uudelleen useita kertoja muuttamalla muotoaan Seattlen ylevimmästä fine dining -ravintolasta bagelikauppaksi, taskuravintolaksi ja sisäänkäynti-elokuvateatteriksi.

Nyt ravintola on tehnyt uuden, pysyvämmän muutoksen palkkaamalla Aisha Ibrahimin uudeksi kokiksi. Ibrahim, 35, on seitsemäs kokki ja ensimmäinen nainen, joka on johtanut Canlis-keittiötä sen 70-vuotisen historian aikana. Hän aloitti työnsä 30. huhtikuuta.

Rouva Ibrahim seuraa Brady Williamsia, joka päättyi kuuden vuoden ajan Canlisissa helmikuussa ja joka aikoo avata oman ravintolansa Seattlessa myöhemmin tänä vuonna.

Canlis avattiin vuonna 1950 hämmästyttävässä keskiaikaisessa modernissa rakennuksessa, josta on näkymät Lake Unionille, ja siellä on tarjolla surffaus- ja turfiklassikoiden menu Tyynenmeren käännöksellä. Viime vuosina sen kolmannen sukupolven omistajien, veljien Mark ja Brian Canlisin johdolla se on kehittynyt rakastetusta paikallisesta instituutiosta kansallisen fine dining -vaiheen pelaajaksi. Jason Franey, joka saapui New Yorkin Eleven Madison Parkista johtajakokkina vuonna 2008, uudisti valikon modernistisella kielellä: taiteellisempi pinnoitus, enemmän murusia, vaahtoja ja emulsioita.

Mr. Williams, joka toi uuden keskittymän aasialaisiin tekniikoihin ja ainesosiin, otti tehtäväkseen vuonna 2015. Vuonna 2017 Canlis voitti ensimmäisen James Beard -palkinnon erinomaisesta viiniohjelmasta viini- ja väkevien alkoholijuomien johtajan Nelson Daquipin johdolla. Vuonna 2019 Mr. Williams valittiin parhaaksi kokkiksi: Luoteis, ja ravintola sai Design Icon -palkinnon merkittävän kodin kunniaksi.

Palkkaessaan rouva Ibrahimin Canlis jatkaa kulinaarisen inspiraation etsimistä Aasiasta.

Syntynyt Zsahleya Aisha Ibrahim Etelä -Filippiineillä, rouva Ibrahim muutti Länsi -Virginiaan 6 -vuotiaana. urheilu -uraa, hän haki Le Cordon Bleu College of Culinary Artsiin San Franciscossa.

Rouva Ibrahim työskenteli Bay Area -keittiöiden läpi tullakseen keittiömestariksi Manresassa, kolmen Michelin-tähden ravintolassa Los Gatosissa, Kaliforniassa, ennen kuin muutti Espanjan Baskialueelle vuonna 2015 työskentelemään kokin Eneko Atxan palveluksessa Azurmendissa. Rouva Ibrahimista tuli keittiömestari Aziamendissa, Azurmendin sisarravintolassa Etelä -Thaimaassa.

Ennen kuin hän liittyi Canlisiin, hän valmistautui kaksi vuotta avaamaan oman fine dining -projektinsa Bangkokissa, jonka Covid-19-pandemia joutui pakoon. Rouva Ibrahimin kumppani Samantha Beaird liittyy myös Canlisin henkilökuntaan vastikään luotuun tutkimus- ja kehityskokin tehtävään.

Rouva Ibrahim sanoi, että hänet vetäytyi Seattleen vertaansa vailla olevista raaka -aineista Tyynenmeren luoteisosien metsistä, kalastuksesta ja tiloilta. Hän aikoo viettää aikaa Canlisissa tutkimalla alueen alkuperäiskansojen ainesosia, sen mikrokausien vivahteita ja kaupungin historiallista roolia porttina Aasiaan.

Rouva Ibrahim myönsi olevansa yllättynyt löytäessään itsensä takaisin Yhdysvaltoihin, kun hän oli vannonut maan brutaalin keittiökulttuurin töihin Espanjassa ja Thaimaassa, mikä on tarjonnut hänelle tasapainoisemman elämäntavan.

Mitä kokata tällä viikolla

Sam Siftonilla on menuehdotuksia tuleville päiville. New York Times Cookingissa on tuhansia ideoita ruoanlaittoon.

    • Yksi parhaista asioista Melissa Clarkin chilissä paahdetussa kanassa, jossa on hunajaa, sitruunaa ja fetaa, ovat makean ja hapan tiput pannulla.
    • Yewande Komolafen lasitettu tofu chilellä ja tähtianiksella on omaksuttu tekniikka Sichuanin hui guo roun eli kahdesti keitetyn sianlihan takana.
    • Mark Bittmanin katkarapuhampurilaiset sopivat täydellisesti majoneesiin sekoitettuna Texas Pete -kuumekastikkeeseen ja runsaaseen limen mehuun.
    • Tämä Kay Chunin kevätvihannes-japchae on valmistettu korealaisista bataatti-nuudeleista, jotka tunnetaan nimellä lasinuudelit.
    • Millie Peartreen ruskea muhennoskana on rakennettu kaupasta ostetun ruskistuskastikkeen pohjalle, karamellisävyiselle poltetulle sokerivalmisteelle.

    "Hieno ruokailu Yhdysvalloissa on polttanut johtosukupolveni siihen pisteeseen, että kysytään:" Haluanko todella tehdä tämän? "" Hän sanoi. "Mutta Canlis on paljon ihmisten ensimmäinen ohjelma. Olen ollut korttelin ympärillä työskennellessäni huippuluokan ravintoloissa, eikä se ole ollenkaan yleistä. ”

    Parin Zoom-haastattelun jälkeen Ibrahim lensi Bangkokista Seattleen-toisen kerran vierailullaan kaupunkiin-valmistamaan seitsemän ruokalajin aterian, joka sulki sopimuksen. Mark Canlis kuvaili ruoanlaittoaan yksinkertaiseksi, aliarvioiduksi ja hienostuneeksi. "Hänen ruokansa oli kutsu", hän sanoi. "Se ei ollut taipumista tai esittelyä."

    Canlisin kokit ovat aina olleet kuin kunniaperheenjäseniä, herra Canlis sanoi, ja uuden palkkaaminen voi tuntua ”kuin sisaruksen lisäämiseltä”. Ruoanlaitto on vain pöydän panos.

    "Mikä tekee Aishasta tämän ravintolan parhaan kokin, liittyy ihmisten hoitamiseen, ihmisten johtamiseen ja kulttuurin luomiseen", hän sanoi. "Kaikilla on halu rakentaa parempaa teollisuutta, mutta hän elää jo sellaista elämää ja on investoinut ihmisiin tavalla, joka inspiroi meitä."

    Johtajuuden muutos tulee kuluneeksi vuodeksi, joka on ollut myrskyisin, mutta luovasti hedelmällinen ravintolan historiassa. Canlis -veljekset pyrkivät pitämään henkilöstönsä palveluksessa pandemian aikana, ja he ovat kiirehtineet tiimiä toimittamaan aterioita Seattlen ympärille, tarjoamaan hampurilaisia ​​ja bageleja ravintolan pysäköintialueelta ja järjestämään virtuaalisia bingo -esityksiä.

    Tällä hetkellä asiakkaat voivat ruokailla 145 dollarin neljän ruokalajin ruokalistalla, joka tarjoillaan 12 yksityisessä jurtassa (plus yksi "puumaja", ravintolan katolla), tai tulla kylmään olueseen, rintakeeseen ja Frito-piirakkaan Canteenissa, vastapalvelusavustussavulla parkkipaikalla. (Varaukset molempiin ovat tällä hetkellä loppuunmyytyjä.) Herra Canlis sanoi toivovansa palaavansa sisätiloihin heinäkuussa.


    Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Geoducksista

    Mikroskooppisesta planktonista uhkaaviin, syvänmeren lyhtykaloihin, meressä elävät olennot ovat yhtä erilaisia ​​ja tuntemattomia kuin he asuisivat toisella planeetalla. Näiden oudon näköisten ulkomaalaisten olentojen joukossa Yhdysvaltain luoteisrannikon geoduck on ansainnut maineen yhtenä oudomman näköisistä (se saattaa saada sinut punastumaan) ja herkullisimmista nilviäisistä tapaamaan amerikkalaisen lautasen. Tässä on nyt pohjamaali tälle hiekkaa syövälle simpukalle.

    Ensinnäkin se lausutaan "karkea ankka". Toisin kuin luulisi, se ei liity ankkaan ollenkaan. Nisqually - intiaaniheimo Länsi -Washingtonissa - loi termin gweduc, eli "kaivaa syvälle" ja viittaa tapaan, jolla tämä simpukka tunkeutuu kauas merenpohjan alapuolelle. Eurooppalaiset tulkitsivat myöhemmin alkuperäisen oikeinkirjoituksen ja ääntämisen uudelleen.

    Geoduck on suuri simpukka, jolla on yksinkertainen anatomia. On muistettava kaksi pääosaa: kuori ulos roikkuva sifoni tai kaula ja vaippa (jota kutsutaan myös rintaksi), kuoren sisällä oleva lihainen osa. Tyynenmeren luoteis- ja länsi -Kanadan rannikolla kotoisin olevat g -eekit ankkuroituvat maahan pienellä "jalalla" ja pysyvät yhdessä paikassa koko elämänsä. Useita jalkoja maanpinnan alapuolella massiivinen suolavesisimpukka imee merivettä, suodattaa planktonia ja arvokkaita vitamiineja ja puristaa ylimääräisen pois vaikuttavan sifoninsa kautta. Heidän kaulansa venyvät helposti banaanista baseball -pituuteen riippuen siitä, kuinka mukavasti he ovat (he ovat onnellisimpia ja pisin, kun he ovat maan alla).

    Geoduck on maailman suurin urosimpukka, ja tyypilliset yksilöt painavat 2-3 kiloa. Se on aivan liian suuri vetäytyäkseen sen kuoreen kuten muut nilviäiset, massiivinen kaula roikkuu ulkonäöltään ulkona kaikessa fallisessa loistossaan. Koska geoduck kaivaa lattian alapuolelle, voit kertoa, että olet geoduckin läsnä ollessa, kun huomaat kaksi sen sifonireikää, jotka piilottavat maasta. George Young, kirjoittaja Laitesukelluksen palkinnot, vertaa näkyä tuijottamiseen alas kaksipiippuiseen haulikkoon.

    Joten miltä se maistuu?

    Geoduck -liha on makea ja kirkas. Seattlessa toimiva kokki Ethan Stowell tarjoaa geoduckia kausiluonteisesti Goldfinchissa ja How to Cook a Wolfissa. "Se on ehdottomasti ainutlaatuinen Luoteis -alueelle, ja mielestäni meidän pitäisi olla ylpeitä siitä", Stowell sanoo. "Se on raaka simpukka, ja se on yhtä makea kuin se saa jotain, joka tulee merestä."

    Herkkä, rapea rakenne erottaa geoduckit myös muista nilviäisistä. "Kun se on raaka, sillä on rapea simpukkalaatu, joka on mielestäni hyvin ainutlaatuinen geoduckille", Brandon Jew, San Franciscossa asuva kokki ja Master Jiu'sin omistaja sanoo. "Koska runko on tiheä, kun leikkaat sen hyvin ohuiksi esijännityksestä, saat tietynlaisen napsahduksen, kun puret siihen."

    Ja jos rakenne ja maku eivät riitä miellyttämään, nämä ryppyiset olennot julistetaan myös aphrodisiacsiksi - erityisesti Kiinassa. Tieteelliset selitykset näille ainutlaatuisille ominaisuuksille ovat harvinaisia. (Ehkä ne vain herättävät rakkautta, koska on lähes mahdotonta katsoa geoduckia eikä ajatella penistä.)

    Miksi kaikki hämmästyvät heistä?

    Etkö sinä? Fallinen ja äärimmäinen ulkonäkö, geoduck näyttää jotain esihistoriallisen pohjasyöttölaitteen ja Juttan Huttin lapsenlapsen väliltä. Sifonit voivat kasvaa jopa kolmen metrin pituisiksi, ja kuori voi saavuttaa jalkapallon mittasuhteet. Jopa 150 vuoden elinkaarensa vuoksi geoduckit ovat myös yksi maailman pisimpään elävistä eläimistä, mikä lisää niiden juonittelua.

    Geoduck on korkea hinta, jota haluttu herkku myydään Yhdysvaltain markkinoilla 20-30 dollarilla kilolta. "Kun laitat sen punta kilolta, se on kolme kertaa kalliimpaa kuin hanhenmaksa", Stowell sanoo. "Se on ehdottomasti erikoisuus."

    Geoduck voi olla melko hämärä kaikkialla Yhdysvalloissa, mutta Tyynenmeren luoteisosassa geoduckilla on kultti -asema ja ihmiset rakastavat geoduckia suurella nautinnolla. Speedy the Geoduck on Olympian, Washingtonin Evergreen State College -yhtiön maskotti, ja sen oletetaan edustavan Evergreenin olemusta: "kaikkien saatavilla, jotka ovat halukkaita kaivautumaan syvälle". Evergreenin inspiroiva taisteluhuuto menee näin:

    Mene, Geoducks, mene,

    Lähdetään mudan ja hiekan läpi,

    Laita korkealle, suihkuta se ulos, käännä ympäri,

    Ottaa iisisti!

    Jättiläinen simpukka on inspiroinut myös muita kunnianosoituksia. Pilkku Rakasta simpukkaa sisältää Kevin Smithin omistautuneena toimittajana, joka kertoo tarinan Uuden-Seelannin kaupungista, joka löytää paikallisen sadon, geoduckin, jossa on ainutlaatuisia Viagra-kaltaisia ​​ominaisuuksia. Geoduck on ollut esillä myös Good Mythical Morningin segmentissä "Will It Chocolate?" (ks. 9:10), Huippukokki, Outoja ruokia, ja Likaiset työt.

    Miten geoducks korjataan?

    Geoduck -korjuu on sisäelinten prosessi. Työntekijät kahlaavat kylmiin, mutaisiin Tyynenmeren vesiin vain painiakseen lihaksikkaiden nilviäisten kanssa, jotka eivät halua lähteä kotoaan. Modern Farmerin mukaan monet geoduck -viljelijät käyttävät korkeapainevesiletkuja korjaamaan geoducks. Veden räjähdys hiekkaiselle alustalle, jota kutsutaan kotiin, löysää hiekan ja irrottaa geoduckin linnoituksestaan. Tässä vaiheessa harvesteri työntää kätensä heidän luomaansa reikään ja karsii jättimäisen simpukan. Geoduck -metsästys on Washingtonissa harrastuslaji, ja metsästäjät käyttävät puutarhalapioita ja muovisia kaivoputkia löytääkseen simpukoita luonnossa - siitä on jopa laulu.

    Geoduckin sato edustaa 80 miljoonan dollarin tuotantoa vuodessa Washingtonin osavaltiolle ja Brittiläisen Kolumbian maakunnalle, Laitesukelluksen palkinnot muistiinpanoja. Simpukka viedään satoja tuhansia kiloja - mikä edustaa yli 90 prosenttia Yhdysvaltain teollisuuden sadosta - Kaakkois -Aasiaan (Kiina, Korea ja Japani) vuosittain, missä sitä julistetaan herkuna, erikoistuotteena ja aphrodisiacina.

    Mutta geoduck -vesiviljely on kiistanalainen, ja alan kasvu nykyisillä tekniikoilla ei ole kestävää, Washingtonin yliopiston tutkijat ovat raportoineet. Geoduck -maatilat hyödyntävät osavaltion luonnollisia rantaviivoja, ja vauvan geoduckit "istutetaan" suojaavien PVC -putkien sisään, jotka nastavat rannikkoa ja häiritsevät sen elinympäristöjä. Korkeapainesuihku hajottaa luonnollisen alustan ja traumatisoi yhä herkempää ekologiaa ja rantaviivaa. Pyrkimyksiä parantaa kestävyyttä alalla ovat muun muassa maanpäällisten tai suljettujen järjestelmäviljelymenetelmien tutkiminen.

    KBCS 91.3 Yhteisön radio/Flickr

    Taylor Shellfish geoduck -viljely Puget Soundissa

    Miten geoduck valmistetaan?

    Ennen kuin valmistat geoduckin, se on puhdistettava kunnolla. "Ne on todella helppo puhdistaa", kokki Brandon Jew sanoo. "Se on nopea tyhjennys, ja sitten pohjimmiltaan vedät irti ulkokalvon. Voit leikata sen melkein ja tarjoilla sieltä."

    Yhdysvaltojen osalta behemoth -simpukoiden laaja kulutus rajoittuu suurelta osin Tyynenmeren luoteeseen ja ulottuu satunnaisesti länsirannikolle. Seattlessa toimiva kokki John Sundstrom tarjoilee geoduckia raakana tai ceviche-valmistettuna. Se on myös valmistettu sushissa, chowderissa, crudossa ja jopa piirakassa. Taylor Shellfish (PNW: n suurin äyriäisoperaatio) ehdottaa geoduckin käyttöä kirkkaassa, minttuisessa salaatissa.

    Japanissa geoduckia kutsutaan mirugai ("jättiläinen simpukka") ja sitä käytetään sashimin ja sushin valmistukseen. Korealaiset kokit tarjoilevat sitä usein myös raakana, kuumalla chilikastikkeella tai tulisissa keittoissa ja perunoissa. Kiinassa, jossa sen nimi - viattomasti - tarkoittaa "elefanttirunkoa", geoduckia nautitaan kuumissa kattiloissa. Yksi tuore geoduck voi noutaa jopa 300 dollaria huippulaatuisessa kiinalaisessa ravintolassa, BBC News raportoi.

    Geoduckit myytävänä Hongkongin kalaravintolassa

    "Voit löytää geoduckin muutamasta valikosta jo vanhaan aikaan [25 vuotta sitten], me kutsumme sitä, kun saavuin [Seattleen]", sanoo John Sundstrom, kokki ja Larkin omistaja. "Minusta tuntuu, että ne eivät olleet niin yleisiä, ellet mene pääasiassa sushibaareihin tai japanilaisiin ravintoloihin. Mutta se on loistava ainesosa, joka todella puhuu [Tyynenmeren luoteisosaa], ja luulen, että kokit ovat enemmän kiinnostuneita siitä ja ovat luovia Kaikkialla maassa olen huomannut, nähnyt sen nyt valikoissa, ja se on hienoa. "


    4. Virginia Haze (Fyve-ravintola, The Ritz-Carlton, Pentagon City, Va.)

    Mixologist Stephanie Southerland debytoi sarjan cocktaileja, jotka on savustettu syksyn ja talven tuoksuilla. Catoctin Creek Roundstone ruisviskiä ja Suuri merimies tapaa savustettuja kanelitankoja ja saksanpähkinän katkeria, jotta saat tuntemattoman talvisen tunnelman tässä osuvasti nimitetyssä juomassa.


    Ensimmäinen katse Nittayan pieneen keittiöön, joka avataan pian Centennialissa

    Kokin ja omistajan Nittaya Parawongin kauan odotettu uusi ravintola on melkein valmis debytoimaan Centennial Hillsissä, ja se jättää puuttumaan suunnitellusta avajaispäivästä 16. toukokuuta, mutta lupaava, että se alkaa palvella Parawongin kuuluisaa thaimaalaista ruokalistaa hyvin pian.

    Ravintola ottaa haltuunsa 1495 neliön jalkaisen kulmatontin Village at Centennial Springsissä lähellä Cheechon Fajitas & amp; Cantinaa ja New Yorkin katuja Norman Rockwell Lanen ja Farm Roadin risteyksessä, lyhyen matkan päässä erittäin suositusta Egg Worksin laajennuksesta.

    Osa Nittayan Little Kitchen -ruokasalista Facebook

    Lähialueen kohteeksi suunniteltu sisätilojen alun perin arvioitiin vastaanottavan enintään 46 asiakasta ruokasalissa ja sisältävän kuusi istumapaikkaa baarissa. Ravintolan jakamat uudet kuvat paljastavat ulkoterassin, jossa on oma baari -ikkuna.

    Nittayan Pikku Keittiön ulkoterassi Facebook

    Summerlin-ottelut vuodesta 2010 lähtien Nittaya's Secret Kitchen muutti kulman takana aiemmin tänä vuonna Sushi Wabin 3833 neliömetrin entiseen kotiin, lähellä Mead-järven ja Rampart-bulevardien risteystä. Parawong valvoo edelleen vastapalvelua Block 9 Thai Street Eats Etelä-Summerlinissä.

    Nittayan Little Kitchenin odotetaan vielä ilmoittavan tulevista aukioloajoista ja uudesta ruokalistastaan, ja sen odotetaan tarjoilevan monia samoja thaimaalaisia ​​perhereseptejä ja alkuperäisen sijainnin viinilistan suosikkeja.


    Teekuppi ($)
    Tee, kahvila, leipomo, kahvila

    Tilasi joitain aamiaistuotteita erinomaista palvelua ja hyvää ruokaa.
    Muista vain käteinen tai sekki vain täällä. Lue lisää

    Istui nopeasti ulkona. Ruoka oli todella hyvää, mutta palvelu oli kauheaa. Tarjoilija antoi meille tortillalastuja istuessamme, mutta minun piti kysyä 3. lue lisää

    Sinun tulipalo! Anteeksi pizza! Raaka -aineiden puute iso repeämä. Tilasin uuden pannupizzan. Tilasi kaiken täytteiksi. Sen sijaan sai hyvin vähän. T. lue lisää

    Teekuppi on valmistanut syntymäpäiväkakkujamme avaamisesta lähtien. Aina tuoreet ja kosteat, ne ovat yksinkertaisesti erinomaisia. Piirakat ovat ihania, niiden valkoiset. Lue lisää

    Taco -kellon pitäisi olla auki klo 2 asti. vaikka se olisi Taylorsville. ..pysy ajan mukana. Lue lisää


    Uchikon Ben Hightower palkattiin TRACE -kokiksi

    Perustaja Chef de Cuisine Paul Hargrove sekoittui W -hotellin TRACE Huhtikuussa keskustan hienot housut-ravintola on palkannut Uchikon Ben Hightower ottamaan kantaa. Tänä iltapäivänä lähetetyn lehdistötiedotteen mukaan:

    W Austin Hotel julistaa Ben Hightowerin Tracen uudeksi keittiömestariksi

    Kokki Hightower tuo intohimon yksinkertaisiin, tuoreisiin makuihin W Austinin allekirjoitusravintolaan

    Austin, Texas - [14. toukokuuta 2012] - W Austin ilmoitti tänään Ben Hightowerin nimittämisestä Trace -hotellin uutena Chef de Cuisine -ravintolana, joka on hotellin tunnusomainen ravintola. Kokki Hightower aloittaa tehtävänsä myöhemmin tässä kuussa ja toteuttaa uuden valikon, joka sisältää hänen luovia, innoittamia ruokiaan.

    "Olemme iloisia voidessamme toivottaa kokki Hightowerin Traceen W Austiniin", sanoi W Austinin juoma- ja elintarvikejohtaja Sean Bradshaw. "Ben tuo tuoreen, uuden näkökulman kulinaariseen ohjelmistoomme, jossa juhlitaan vastuullisuutta ja kestävyyttä, ja odotamme innolla suuttamaan valtavan intohimonsa ruokalistaan ​​ja ravintola -ilmapiiriin. ”

    Hightower aloitti uransa New Yorkin koulutuksessa Culinary Institute of America -tapahtumassa ja muutti Café Centro/Beer Bariin ja sitten W New York - Times Squarelle, missä hän työskenteli Blue Finin sous -kokina. Viimeksi Hightower toimi pääkokkina Austin -ravintolassa, Uchikossa.

    Kokki Hightower, joka liittyy nyt W Hotelsiin, kuvailee kulinaarista tyyliään seuraavasti: "yksinkertainen, herkullinen ja tasapainoinen, ja ruoat ovat tuoreimpia. Jokaisen lautasen tulisi olla suurempi kuin osiensa summa, ja jokainen maku luo odotuksen seuraavaa. ”

    ”Keittiömestarina Tracessa”, Hightower päätti, ”pääsen työskentelemään tämän poikkeuksellisten kykyjen ryhmän keskuudessa Austinin kukoistavan 2nd Street -alueen sydämessä, aivan ACL Liven vieressä. Mikä mahtava tilaisuus kasvaa edelleen kokkina ja saada inspiraatiota kaikesta ympärilläni. ”

    W Austinin pääjohtaja Drew McQuade lisäsi: "Austin on kulinaarinen kohde, ja osana tätä yhteisöä olemme innoissamme saadessamme lahjakkaan Ben -kokin kokin luomaan uusia ja jännittäviä ruokalistoja vieraillemme Tracessa."


    Seattlen suurimman kokin paluu

    Jos olet syönyt sushia koko elämäsi, et koskaan tiedä yhtä paljon kuin Shiro Kashiba.

    Kashiba, syntynyt Kiotossa vuonna 1941, aloitti oppisopimukset Tokion sushimestarien luona 19 -vuotiaana. Lopulta hän muutti Yhdysvaltoihin ja perusti vuonna 1970 Seattlen ensimmäisen täyden palvelun sushi-baarin Manekiin, joka on yksi kaupungin vanhimmista ravintoloista. Kashiba avasi ensimmäisen ravintolansa Nikon kansainväliselle alueelle vuonna 1972, jossa hän esitteli lähes kahden vuosikymmenen ajan useita paikallisia ruokailijoita japanilaiseen keittiöön. Hän seisoi vielä 20 vuotta sushi -baarin takana Belltown -ravintolassaan Shiro'sissa, jonka hän jätti vuonna 2014 myydessään sen uusille omistajille.

    Yli 50 vuoden ajan Kashiba on kalastanut ja syönyt Puget Soundin vesillä ja vuorilla. Hän pioneerisi ja suositteli sushia, joka oli valmistettu paikallisista merenelävistä, kuten geoduckista, kuorista, valkotonnikalasta ja lohesta, mukaan lukien sen mäti. Kashiba ei kestänyt nähdä, että mäti, joka joko heitettiin pois tai käytettiin syöttinä, menisi hukkaan. Nyt rapeat, likaiset, korallinväriset munat, jotka tunnetaan nimellä ikura, ovat arvostettuja ainesosia. Kashibasta tuli niin rakastettu paikallinen hahmo, että koko kaupunki kutsuu häntä yksinkertaisesti, hellästi, etunimellään.

    Joten kun istut sushipöydän ääressä tai pöydässä Shiron uudessa Sushi Kashiba -ravintolassa, joka on ollut avoinna viime marraskuusta lähtien ja istuu Pike Place Marketin kalamyyjien yläpuolella, fiksuinta mitä voit tehdä, on antautua hänen elinikäiselle tietämykselleen ja järjestykselleen omakase -sushi -illallinen (hinta muuttuu markkinahintojen ja saatavuuden perusteella kaksi viikkoa sitten ateria maksoi 95 dollaria per henkilö).

    Omakase, japanilaisista merkeistä, jotka tarkoittavat "uskoa", asettaa sinut kokin käsiin. Sushi Kashibassa omakase tarkoittaa rauhallista, monen ruokalajin illallista, joka sisältää laajan valikoiman tuoreimpia meren antimia, jotka on valmistettu ja esillä eri tekniikoilla ja kevyesti maustettuna korostamaan kunkin kalan luonnollisia makuja.

    Sushi Kashiban ruoka maistuu hienolta riippumatta siitä, istutko sushi -baarissa, pienessä ruokasalissa tai loungessa. Mutta jos olet onnekas varmistamaan paikkasi sushi-tiskillä, Shiro-san palvelee sinua jokaisen kurssin yhdessä hänen hyväntahtoisen asiantuntemuksensa ja huumorinsa kanssa. (Suuren kysynnän vuoksi sushibaari on yksinomaan saapumisjärjestyksessä. Suunnittele päästä sinne ennen kuin ovet avataan klo 17.00 tai ole valmis odottamaan. Joka tapauksessa, ole paikalla muutaman tunnin - älä huoli, kaikki on sen arvoista.)

    Ateriamme alkoi neljällä lautasella tonnikalaa, joista jokainen oli suorakulmioissa täydellisesti keitettyä ja maustettua riisiä: paikallinen valkotonnikala, kaunis punasävyinen sininen evä, vankka ruusun sinisävyinen vatsa, vaaleanpunainen ja marmoroitu valkoisella rasvalla ja isosilmätonnikalalla, syvä purppura.

    "Olen jo maustanut ne soijakastikkeella ja wasabilla", Shiro-san kertoi ja selitti, että Japanin sushiravintoloissa kokit valmistavat omat. nikiri, kevyt, maustettu soijakastike, josta ne maustavat nigiri kanssa ennen tarjoilua. Hän näytti meille oman kastikkeensa ja sekoitti sitä varovasti harjalla.

    "Ja riisissä on jo suolaa ja sokeria", hän lisäsi viestinsä ystävällisenä mutta lujana: Älä edes ajattele kurkistavan soijakastikkeen astioihin tiskillä, tonnikala maistuu täsmälleen niin kuin sen pitäisi.

    "Okei, valmis, iso purema, yksi purema - mene eteenpäin", hän sanoi heiluttaen kättään ja ilmoittaen, että on aika aloittaa syöminen.

    Jokainen tonnikalapala maistui puhtaalta ja kirkkaalta ja tuntui viileältä ja rehevältä suussa. Valkotonnikala oli kirkas, kun taas sinilevä vatsa, tai toro, sulanut pois ja kiertynyt hitaasti kielellä. Marinoitua isosilmätonnikalaa teki lihaisemmaksi umami-rikas, hieman makea kastike. Se muistutti minua hieman nykimisen mausta, mutta ilman mitään kuivuutta tai sitkeyttä.

    Siitä seurasi monia muita kursseja. Kahdenlaisia ​​amberjack: voita hamachi tarjoillaan rinnalla kanpachijonka maku oli verrattain kevyt. Kalmari-vartalo ja jalat toimivat kahtena erillisenä nigirinä, joista jokaisella oli täysin erilainen rakenne: Pitkä valkoinen runko oli herkkä ja pehmeä, kun taas purppuraiset, kiharat jalat olivat miellyttävän pureskeltavia. Lumrapu ja kuningasrapu olivat molemmat ihanan makeita, mutta tarjoiltiin yhdessä, lumikrapu näytti sitkeältä ja kuitumaiselta kuninkaallisen mehevään kumpuun verrattuna. Kolmikko äyriäisiä, jotka kaikki ovat täynnä briny- ja dulcet-makuja: yksi läpikuultava täpläkatkarapu, tarjoillaan sen friteeratulla päällä ("Syö pää ensin! kuin joku olisi varovasti asettanut kielensä minun ja ohuen geoduck-viipaleen päälle, kiinteäksi aina niin lieväksi murinaksi.

    Omakase -valikot muuttuvat päivittäin sen mukaan, mikä on kauden, mitä on saatavilla tai ehkä jopa kuka sattuu istumaan vieressäsi illallisella. Kuten elämässä, jokainen päivä on erilainen, eikä ateria ole täysin sama. Omakase -illallinen on kallista, mutta täällä sen edetessä sen arvo muuttuu arvaamattomaksi. Useilla ruokalajeilla oli saman kalan eri lajikkeita, jotkut eri puolilta maailmaa, kaikki tarjoillaan vierekkäin samalla puulaudalla. Syömällä niitä jatkuvasti voit kokea makuja ja mahdollisuuksia, jotka kuuluvat yhteen kalaperheeseen.

    Villi sockeye -lohi Tyynenmeren luoteisosasta on syvänpunainen, lähes violetti ja maistuu yhtä rikkaalta kuin lihaksikkaalta. Aivan sen vieressä Skotlannin kylmiltä vesiltä tuotu kuningaslohen laatta näytti ohuelta ja lievältä: vaalea ja persikanvärinen, yllään hieno levävyö, joka kiinnitti lihaan ohuen viipaleen peitattua sipulia. Mutta heti kun pureskelin sitä, olin hämmästynyt sen luontaisesta öljyisyydestä, jota Shiro-san oli keittänyt kevyellä sitrushedelmäkastikkeella ja joka söi kaiken kuluttavan nautinnon hetken.

    Kvartetti siitä, mitä Shiro-san kutsui "sinisilmäisiksi kaloiksi"-kolme makrillityyppiä ja silliä-oli upea. Rakastan makrillin vahvaa, kalaista makua ja espanjalaista lajiketta (joka todellakin tulee Japanista), vaikka makrillia pidettiin edelleenkin erehtymättömänä, mutta se kuiskasi vain näistä tyypillisistä ominaisuuksista. Toisaalta norjalaisen makrillin vahvempi liha oli paljon pistävämpää. Floridasta tuotu pala kuningasmakrillia oli savustettu kevyesti, mikä vahvisti lihaa ja antoi sille tummemman, kuumenneen maun. Pitkä, ohut filee Alaskan silliä peitattiin, mikä antoi sille kauniin etikkaisen tangon. Sitä tarjoiltiin iho puoli ylöspäin, joten voit ihailla sen hopeakiiltoa ja tummanharmaita pilkkuja.

    Kaupungissa, jolla on sekä vahvat skandinaaviset että japanilaiset historiat, Shiro-sanin suolakurkku oli odottamaton, nykyaikainen ja leikkisä tervehdys alueelle. Se oli ruumiillistuma filosofiasta, jonka hän esitti liikkuvassa muistelmassaan, Shiro: Järkeä, viisautta ja reseptejä Sushin edelläkävijältä (Chin Music Press, 2011): "[Kyse on] perinteiden säilyttämisestä, mutta myös siitä, että perinne täytetään uudella elämällä."

    Tyypillisesti kun menen ulos sushille, tilaukseni on yleensä ennustettavissa - pysyn siinä, mitä tiedän ja pidän. Mutta kun istuin baarin toisella puolella mieheltä, jolla oli elinikäinen tietämys niin monista kaloista ympäri maailmaa, oli yksi ilahduttavimmista ja vapauttavimmista tunteista myöntää, etten tiennyt yhtään mitään.

    Jos ei Shiro-san, kuinka muuten olisin löytänyt rakkauteni kampelasiivestä, josta en ollut koskaan edes kuullutkaan? Kun hän käytti puhalluslamppua joukon kiinteän näköisiä valkoisia kaloja, antaen niille kuplivia, hiiltyneitä rakkuloita, kysyin, mitä meillä oli seuraavaksi.

    "Kerron sen jälkeen, kun olet syönyt sen", Shiro-san vastasi. "Tulet pitämään siitä, olen varma."

    Kampela oli toisin kuin mikään muu sushi, jota minulla oli ennen, täysin kermainen ja pehmeä. Se täytti heti suuni lämpimällä rasvalla ja savulla, sitten se katosi yhtä nopeasti. Se ahdistaa minua, kunnes saan sen uudelleen. Shiro-san oli tietysti oikeassa.

    Shiro Kashiba on 70-luvun puolivälissä, ja hänen työnsä katsominen on nähdä mies sekä täysin rauhallisena että hallitsevan voimiaan. He slices fish and molds grains of rice with effortless precision, all while keeping a watchful eye on the dining room, giving instructions to the front- and back-of-house staffs, and cheerfully bantering with diners. His mastery is not only one of sushi making, but of communicating and establishing a rapport with people. He exudes the quiet confidence and happiness that comes only with experience and age. There is a simplicity to his words that belies the depth of thoughtfulness and knowledge behind it.

    Shiro's staff of sushi chefs, servers, and hosts are in constant, quiet motion—seating diners, managing the wait list, making sushi, running food. Behind the sushi bar, the chef directly to Shiro's right anticipates all of his needs, slicing fish and passing them to him stealthily so service can continue smoothly.

    Front-of-house service here is seamless and formal, but always warm and gracious. A water glass will never sit unfilled—in fact, it will never get less than halfway full, but you'll likely never notice that anyone even came by with a pitcher. There's an impressive amount of teamwork, attention, and communication happening at Sushi Kashiba—and everyone respectfully defers to Shiro-san, diners included.

    As part of a recent omakase dinner, Shiro-san deftly filled sheets of toasted nori with cucumber, shiso, and delicious custardy, golden-orange uni. He rolled them into objects reminiscent of savory ice-cream cones and handed them across the bar to diners. "Eat quickly, while the seaweed is still crunchy, before it gets soft," he instructed us. "Take big bites!"

    Tuki The Stranger

    He laughed, noting that many of his customers aren't used to doing this, having been taught their whole lives to eat slowly and take small bites. "Food is culture," he said, "and it is different everywhere you go."

    Seattle is lucky to continue to have our culture shaped by Shiro Kashiba.


    Jaa All sharing options for: Magazine Creates Fake Restaurant to Show How Easy It Is to Post False Reviews on TripAdvisor

    TripAdvisor, like Yelp, is plagued with issues of users posting fake reviews. The Riippumaton writes that Italian magazine Italia a Tavola decided to "reveal alleged flaws in the asking system which they say leave [TripAdvisor] vulnerable to fraudulent reviews." To do this, the magazine created an imaginary restaurant on the site called Ristorante Scaletta and added 10 fake, perfectly-scored reviews to the listing.

    In less than a month, the non-existent restaurant was rated the best restaurant in Moniga del Gara. Italia a Tavola notes (translated) that Ristorante Scaletta even beat out another restaurant that features a pricey tasting menu and has over 300 reviews (201 of which mark the restaurant as excellent). The magazine believes that this shows the system is flawed. When the publication contacted TripAdvisor abut their experiment, the listing for the restaurant "was immediately removed."

    TripAdvisor denied to the Riippumaton that their system needs work. A spokesperson tells the paper, "It is a pretty meaningless experiment to create a fake listing or reviews just to try and catch us." The spokesperson adds, "We know that, when fraudsters attempt to manipulate the rankings on our site, they leave behind patterns that we can and do trace," and that this situation is "completely different." The site's response hasn't stopped Italia a Tavola which has started a campaign to force TripAdvisor to only allow comments if the user can provide a photo of receipt proving they dined at the restaurant.


    Katso video: Traffic Cam Seattle Police Responses and Activity #16 (Elokuu 2022).